Realizaron un primer intento el 6 de Noviembre pero despues de escalar 900m debieron bajar por el mal tiempo. Vamos a los detalles del segundo y definitivo intento.
El 12 de Noviembre de 2005 parten a las 5 de la mañana y escalan el diedro que lleva al nevero triangular donde se encuentra el viejo depósito de Maestri, Egger y Fava, último punto donde hay traza de su paso. Desde alli por una serie de placas dificiles hasta la base del gran diedro de los Ingleses escalado por Burke y Proctor en 1981. De allí a la derecha por rampas fáciles hasta un punto un poco encima del Collado de la COnquista.
Son las 12 del mediodía y un corto rapel los depositó en la pared noroeste donde comenzaron a escalar repitiendo algunos largos hechos por Giarolli, Orlandi y Ravizza en su intento desde el Oeste y llegan a una pequeña repisa en el borde mismo del espolón norte. Donde hacen su segundo vivac despues de fijar dos largos por encima de ese punto, ya en la pared norte.
El día 13 de Noviembre comienzan a escalar a las 8 de la mañana y despues de unos pocos largos por la pared norte llegan al filo oeste del Torre donde se unen a la vía de las Arañas del Lecco. Cuatro largos más y están en la cumbre . Son la 11 de la noche. Pasan la noche en la cumbre y a las 4 de la mañana descienden por la Vïa del Compresor y a las 12 del mediodía están en el glaciar.

Ermanno Salvaterra, Alessandro Beltrami y Giácomo Rossetti alcanzaron la cumbre del Cerro Torre, hongo incluído, el 14 de Noviembre de 2004 a las 9 de la noche.
Trás ellos quedaba una agotadora escalada de 7 dias a través de una nueva linea de 1200 metros en la Cara Este.
En 2 días escalaron la mitad de la ruta. Al día siguiente llegaron al punto más alto alcanzado por Ermanno en su intento anterior. El sábado llegaron a la Punta Egger a solo 250 metros de la cumbre. Este fué el tramo que salvaron el Domingo.
Quisieron vivaquear en la cumbre, pero el intenso frio los obligó a comenzar el descenso a las 4 de la mañana en medio de un clima infernal. Les tomó 2 días llegar al Valle.
Subieron por el mismo centro de la pared este a la derecha de la vía eslovena del 86 que en sus ultimos 150 metros empalma con la Ruta del Compresor. Y un poco a la izquierda del intento británico de Burke y Proctor que supera el diedro extraplomado de 300 metros y desemboca en la cara norte.

La primera ascensión de esta vía fué lograda por Cesare Maestri, Ezio Alimenta y Carlo Claus en Diciembre de 1970. Esta ruta discurre bien por el filo sudeste. Anteriormente habia sido intentada por un grupo muy fuerte de ingleses y argentinos en 1968 y terminada luego por Maestri. Una ruta muy polémica debido a la enorme cantidad de buriles usados y al compresor de 80 Kg empleado para colocarlos.
En realidad el asalto a esta ruta comenzó en Julio de 1970 y el Cerro Torre le opuso férrea resistencia: con sus paredes heladas, grietas tapadas de hielo y vientos huracanados y le volvío a negar el paso. Maestri regresa en Diciembre de 1970 y culmina su obra hasta el pie del hongo de hielo.
Al bajar de la cumbre rompe los buriles del último largo que le permitieron subir en otro gesto de soberbia enfermiza.
Recién en 1975, Jim Bridwell y Steve Brewer colocan los plomos necesarios y completando así la segunda ascensión a la ruta del Compresor. Si consideramos el hongo de hielo que Maestri desdeñó, esta sería la primera ascensión al Torre por esta ruta.
Esta ruta fué escalada en el invierno de 1985 por Ermanno Salvaterra, P.Carusso, Maurizio Giarolli y A. Sachi. Tambien en 1985 esta ruta fué escalada en solitario por Marco Pedrini.

Los italianos Danielle Chiappa, Mario Conti, Casimiro Ferrari y Pino Negri en Enero de 1974. Para algunos la primera vez que se llega a la cima. Esta vía va por el filo suroeste y es muy peligrosa. En 1986 los americanos M. Bearzy y E Winkelmann hicieron la primera en libre de esta ruta. La primera invernal y segunda invernal absoluta en 1999 por Greg Crouch, David Fasel, Stefan Siegrist y Thomas Ulrich.

Los ingleses Phil Burque y Tom Proctor en Enero de 1981. Fijaron sogas los primeros metros y en el intento final que duró 6 dias llegaron a 50 metros de la cumbre. Estuvieron increiblemente cerca de una nueva ruta al Cerro Torre.
Esta ruta va apenas a la izquierda de la Maestri-Egger.
Un intento anterior por los ingleses B. Wywill y B. Campbell Kelly quienes escalando en estilo alpino y llevando una Whilliams Box como campo movil estuvieron 30 dias en la pared y llegaron a 300 metros de la cumbre.

Por los yugoeslavos Francek Knez, Silvo Karo, Janez Jeglic, Matiaz Fistravec, Paule Ksajek y Peter Podgornik en Enero de 1986. Esta vía discurre por el medio de la cara este. Una ruta muy dificil y peligrosa donde se usaron sogas fijas. De los 1200 metros, más de 1000 fueron terreno vírgen y se une a la Ruta del Compresor los últimos 200 metros.

En Enero de 1988 los eslovenos Silvo Karo y Janez Jeglic hicieron esta variente de la Ruta del Compresor. Esta vía comienza a la izquierda de la cara sur del Torre y hacia el final cruza la pared hacia la Ruta del Compresor.
Despues de equipar 700 metros con sogas fijas, siguieron en estilo alpino por una ruta muy dificil y peligrosa y que por su verticalidad no permitía retroceder. En medio de una tormenta llegaron a la Ruta del Compresor con una sola soga a solo 200 metros de la cumbre. Esta vía es uno de los mayores logros de esta pareja de excepcionales alpinistas.

Por los eslovenos Janez Jeglic, Marko Lukic y Miha Podgornik en Enero de 1994. Esta vía es de una dificultad extrema y se une a la Ruta del Compresor. Discurre a la izquierda de Infinito Sur y va derivando a la derecha.

Por los italianos Maurizio Giarolli, Elio Orlandi y Odoardo Ravizza en Noviembre de 1994. Escalaron durante 8 dias en estilo alpino y llegaron a lo que creían era la Maestri-Egger pero no tenían manera de saberlo con seguridad por que nadie repitió esa ruta o la confirmó.
LLegaron a 250 metros de la cumbre. Aunque no es muy dificil técnicamente, la exposición de esta ruta a los vientos y las tormentas y su acceso complicado la hacen una ruta de gran categoría.
Tiene más de 1500 metros de largo y se desarrolla por la cara oeste saliendo hacia el filo noroeste.

Por los italianos Roberto Manni, Ermanno Salvaterra y Piergiorgio Vidi en Noviembre de 1995.
La ruta se desarrolla por el medio de la cara sur. Estuvieron 23 dias en la pared arrastrando con ellos una controvertida caja de plástico de 150Kg a manera de refugio.
Despues de 1300 metros de escalada muy dificil en hielo y roca el mal tiempo los hizo abandonar a menos de 100 metros de la cima.