El 6 de3 Febrero de 2004 los italianos Elio Orlandi y Luca Fava y el argentino Horacio Codó completaron esta nueva vía que se encuentra a la derecha del Pîlar Este entre "El Corazón" y el "Diedro del Diablo".
El ataque final a la vía se desarrolló durante los 8 días de buen tiempo que se dieron a principios de Febrero de 2004.
3 años antes Orlandi junto a los italianos Fabio Leoni y Rolando Fava ya habían intentado esta vía.

La primera ascensión al cerro Fitz Roy fue realizada por una fuerte expedición francesa compuesta por: Jacques Poincennot, Guido Magnone, Marc Azema, Rene Ferlet, Louis Lliboutry, Louis Depasse, George Strouve, Lionel Terray “la locomotora de los alpes“, y el argentino Francisco Ibáñez.
Con ayuda del gobierno argentino llegan a la Patagonia y se instalan en la estancia del pionero de la zona Andreas Madsen. Apenas comenzada la expedición muere Jacques Poincennot cruzando el río Fitz Roy.
En los siguientes días instalan su campamento base en Río Blanco y tres campamentos más. Uno en Paso Superior, otro en la Brecha de los Italianos y el tercero en La Silla al pie de la pared. Los tres montados dentro de cuevas de hielo.
El 22 de enero Terray y Magnone comienzan a escalar la pared de 700m en el filo sudeste. Escalan con cuñas de madera y clavos el primer largo de 25m. Luego el 30 de enero fijan otros 120 metros. Finalmente el primero de enero comienzan el ataque final, luego de ascender por las cuerdas fijas siguen escalando y llegan esa tarde a una repisa situada a la derecha del característico nevé llamado la araña. Pasan la noche allí y continúan escalando a pesar de que el clima se deterioraba notablemente. Alternando el liderazgo de los largos, superando todo tipo de dificultades, y gracias a proezas en escalada artificial de Guido Magnone terminan la pared y llegan a la cumbre a las 16:40 del dos de febrero. Dejan un mosquetón Cassin en un hueco eólico y comienzan el descenso.

Abierta por Eduardo Brenner, Marcos Couch y Peter Friedrich entre enero y marzo de 1984, logrando la cumbre el 10 de marzo. Esta nueva ruta posee solo tres largos en común con la francesa y fue la segunda ascensión argentina al cerro Fitz Roy. Actualmente es la ruta más repetida de la montaña, considerada como la ´normal´.
Por esta vía ascendió la primera mujer al cerro Fitz Roy, la sudafricana Romy Druschke con su esposo Eckhard Druschke el 23 de enero de 1986. La primera mujer argentina fue Silvia Fitz Patrick en noviembre de 1987 junto a Eduardo Brenner. El 8 de agosto de 1988 los italianos Paolo Crippa, Danilo Valsecchi y Dario Sprefacio escalan la ruta franco argentina en invierno. Y por último, en febrero de 1994 Miyazaki Motohiko realizó la primera ascensión en solitario a la ruta.

En una depresión a la izquierda de la ruta francesa, y a escasos metros de ésta, los ingleses Dave Nicol, Eddie Birch, Julian Mo Anthoine, Ian Wade y Huy Lee abrieron una nueva vía, que no ha recibido repeticiones hasta el momento. Para su ascensión fijaron cuerdas y escalaron duros largos en artificial. Llegaron a la cumbre el 11 de diciembre de 1972, realizando así la cuarta ascensión al cerro Fitz Roy.

En diciembre de 1985 los eslovenos Matevz Lenarcic, Bogdan Biscak y Rabdo Fabjan escalan una nueva línea entre la ruta californiana y la francesa. Para realizarla hicieron dos intentos donde fijaron 400m de cuerda. Con mal clima llegan a la cumbre el 22 de diciembre. Nombran así a esta ruta en honor a Boris Simoncic muerto en una avalancha en el Mont Blanc y con quien Lenarcic había probado sin éxito esta ruta en la temporada de 1983. Otra línea sin repetir.

Los californianos Douglas Tompkins, Dick Dorworth, Lito Tejeda Flores, Yvon Chouinard, y Chris Jones luego de atravesar América en un furgón, llegan a la Patagonia y abren una nueva ruta en el filo sur oeste. Todos los miembros de la expedición llegaron a la cumbre el 20 de diciembre de 1968. Esta ruta es sin dudas la de menor dificultad en la montaña y fue durante muchos años la más repetida. ( hasta que fue abierta la ruta argentina)
El austriaco Tommas Bubendorfer realiza esta ruta en solitario el 16 de enero de 1986. Por la misma vía el japones Y. Yamanoi logra la primera ascensión solitaria invernal del cerro Fitz Roy. También el americano Dean Potter sube en solitario la montaña pero accediendo al pie de la vía Americana por el couloir Bianchi/Frasson en vez de la tradicional travesía desde la silla de los franceses. A este couloir se llega por el valle del cerro Torre y fue escalado por primera vez por Edgard Kopke, Guillermo Vieiro y Naccachian en 1969. Debe su nombre a dos escaladores argentinos que cayeron por este canalón mientras se aproximaban al pie de la vía californiana.

Esta ruta se desarrolla en la gran línea que cruza en diagonal la cara oeste del cerro Fitz Roy, y fue intentada por primera vez por los ingleses Rab Carrington y Alan Rouse en estilo alpino, quienes escalaron mas de la mitad de esta gigantezca pared en dos intentos.
De diciembre de 1981 a febrero de 1982 los checoslovacos Robert Galfy, Vladimir Petrich, Zdenek Brabec Caniel, Bakos Dusan kovac, y el jefe de expedición Michel Orolin intentan la pared. En numerosas oportunidades y soportando el mal clima, suben por la misma línea que los ingleses y llegan con el uso de cuerdas fijas a escalar 1800 metros. Pero se les acabo la temporada sin lograr su objetivo. En diciembre de ese año regresan Galfy, Orolin, Petrick y Bravec junto con Tibor Surka, Milan Hoholik y Frantisek Kele. a continuar su ascensión. El 15 de enero de 1983 tras 57 largos de cuerda y un vivac llegan a la cumbre.
En 1998 los ingleses Kevin Thaw y Alan Muilin escalan esta ruta en estilo alpino y en libre hasta juntarse con la ruta californiana en la cresta sud-oeste pero deben desistir de ir a la cumbre debido a que se encontraban en una fortísima borrasca. La primera repetición hasta la cumbre y en estilo alpino fue llevada a cabo por el arg. Rolando Garibotti y el esloveno Silvo Karo.

En el 2002 Timmy O´Neil y Natan Martin abrieron esta variante en la cara oeste comenzando por la ruta checoslovaca. Una vez que alcanzaron el final del marcado diedro, continuaron derecho por un impresionante sistema de diedros verticales o extraplomados que se separa de la gran diagonal aproximadamente a la mitad, hasta unirse al filo cumbrero y a la ruta californiana para seguir por ésta hasta la cumbre. Estos americanos estuvieron más de 57 horas en acción para escalar su nueva ruta y rapelar por la Supercanaleta.

A la derecha de la ruta Supercanaleta en la cara N.O. del cerro Fitz Roy existe un vistoso pilar. Sobre él una expedición italiana liderada por Andrea Sarchi abrió una nueva línea en estilo alpino durante 3 días. También estaban en este grupo Lorenzo Nadali y Mauro Girardi quienes junto a Sarchi llegaron a la cumbre el 26 de enero de 1995. Ensueño es una de las rutas mas largas del cerro Fitz Roy con 44 largos. Fue repetida en libre por Rolando Garibotti de Argentina y Silvo karo de Eslovenia en tan solo 10 horas hasta cinco largos del final de la ruta debido al mal clima.

La cara Nor-Oeste del cerro Fitz Roy muestra una impresionante canaleta que apunta directo a la cumbre. Los primeros mil metros de ésta son de hielo, y de roca los 700 metros restantes hasta el filo cumbrero. Durante las primeras exploraciones de esta desconocida cara de la montaña, Otto Wieskopf intenta la posteriormente llamada Supercanaleta dos veces, en una de ellas junto a Carlos Botazzi y un grupo de apoyo en 1964.
Solo un mes después llega a la zona una expedición compuesta por Antonio Misson, Martin Donovan , Jorge Luis Luque, Carlos Comesaña y José Luis Fonrouge. Los primeros tres intentan el Cerro Rincón en el hielo continental mientras que Comesaña y Fonrouge escalan el filo noroeste de la aguja Guillaumet (primera absoluta a esta aguja). Dos días mas tarde se dirigen a la Supercanaleta.
Escalan en simultáneo las partes fáciles de hielo y llegan al bloque empotrado que marca el final de la escalada en hielo, hacen unos largos mas hacia la derecha y vivaquean. El día siguiente escalan 16 largos hasta el filo oeste, continúan hacia la izquierda traveseando los gendarmes hasta pasar por el col de la Supercanaleta y prosiguen por terreno fácil hasta la cumbre. Dejan una bandera argentina y se llevan como testimonio los mosquetones cassin que habían dejado los franceses en la primera ascensión. Es el 16 de enero de 1964.
Luego comienzan los interminables rapeles, hacen 10 y vivaquean por tercera vez. Por la mañana una tormenta azotaba la montaña, ellos continúan rapelando hasta que se les acaban los clavos y empiezan a colocar nudos de cinta, peldaños de estribos, cordín del martillo, etc, hasta que en un rapel se les traba la cuerda y deben desescalar cada uno por su cuenta mientras eran constantemente abatidos por agua, piedra y hielo que convergían en este gigantesco embudo, además de soportar las fuertes ráfagas de viento. Después de interminables horas llegan exaustos al glaciar.
Acaban de lograr la segunda ascensión absoluta del cerro Fitz Roy, por ruta nueva y en impecable estilo alpino.
Esta fue una impresionante ascensión, realizada por solamente dos personas, sin ningún apoyo y por una ruta totalmente aislada y de difícil acceso que compromete aún más a quienes la intentan.
Es loable la visión de Fonrouge al intentar una montaña de este tamaño con un equipo mínimo y en estilo alpino, contrario a lo que se estilaba en esa época, que era asediar las montañas con grandes grupos de escaladores y fijar cuerdas en gran parte de la escalada.
El 26 de noviembre de 1983 los italianos Ermanno Salvaterra, Elio Orlandi y Maurizio Giarolli escalan la ruta hasta el bloque empotrado y de allí continúan derecho hasta el filo en vez de seguir la ruta original que sale a la derecha. La dificultad de la variante es de 300m. 6b
Por la Supercanaleta fue realizada la primera ascensión invernal de la montaña, fueron los argentinos Sebastián de la Cruz, Eduardo Brenner y Gabriel Ruiz el 27 de julio de 1986. Cabe destacar que la edad de estos tres escaladores rondaba los 16 años.

La primera repetición de la Supercanaleta fue realizada por el francés Jean Afanassief y el americano Mike Weiss el 28 de enero de 1977 en tan solo 19 horas. En esa temporada Afanassief vio una posible línea a la izquierda de la Supercanaleta y realizó un intento de subirla. Regresa en la temporada de 1979 para intentarla nuevamente, esta vez con Guy Albert, Jean Fabre, Guilles Sourice y su hermano Michel. En el primer intento logran fijar 300m, en el siguiente escalan 5 días consecutivos y llegan a la cumbre el 27 de diciembre. Esta es una de las rutas mas largas del cerro, de moderada dificultad, que aún espera ser repetida.

En el mes de enero del 2002 los franceses Jerome Arpin, Sylvain Empereur, Yannick Ponson y Lionel Pouzadoux escalaron una nueva ruta en la cara norte, en 8 días, utilizando 800 metros de cuerda fija antes del ataque final. La línea comienza a la derecha de la vía polaca, hasta llegar al ‘gran hotel’, la enorme terraza de la vía tehuelche, donde se cruza con ésta ruta y prosigue por un sistema de fisuras paralelo, hasta la cumbre.

Esta vía transcurre por el gigante diedro situado a mitad de la pared en la cara norte.
La escalaron los italianos Carlo Barbolini, Massimo Vonsi, Mauro Petronio, Angelo Pozzi Mauro Rontini Y Marco Sterni. Para hacerlo, fijaron cuerdas en casi la totalidad de la ruta (las cuales fueron dejadas en la pared después del ascenso). Dieron por terminada su escalada el 17 de enero de 1986 cuando se juntaron con la ruta Afanassief, unos 150 metros antes de la cima.
La primera repetición fue llevada a cabo por el argentino Rolando Garibotti y Doug Byerly de EEUU el 9 de diciembre de 1996 en solo 34 horas.

El pilar Norte, mas conocido como pilar Casarotto, forma un gran diedro con la cara Norte del cerro Fitz Roy. Por allí trazó una nueva línea un grupo de escaladores polacos formado por Wieslaw Burzynski, Miroslaq Dasasl, Michal Kozaczkiewicz y Piotr Lutinsky. Durante la escalada del diedro debieron sufrir constantemente la caída de piedras y agua. Fijaron cuerdas en casi la totalidad de la vía, inclusive más arriba del final del pilar y alcanzaron la cumbre el 24 de diciembre de 1984, solo diez días después de que llegaron al parque.

El italiano Renato Casarotto fue el primero en escalar el vistoso e impresionante pilar norte del cerro Fitz Roy, y también en lograr la primera ascensión solitaria de la montaña. Hizo su primer intento en enero de 1978 acompañado por 10 personas más. Esa vez escalan 250m. desde el col del bloque empotrado. En noviembre de ese año regresa con los escaladores Giovanni Maioro, Luigi Zen y su esposa Goretta. Luego de transportar el material hasta la base del pilar Maiori y Zen abandonan a Casarotto quien decide continuar solo. Se instala con una carpa en el bloque empotrado y tras cinco días de escalar y fijar cuerdas llega al final del pilar. Logra la cumbre el 19 enero de 1979.

Alan Kearney y Bobby Knight repitieron el pilar Casarotto e inauguraron una nueva variante más directa, evitando varios offwidths de la ruta original. Tras cuatro días de escalada llegan a la cumbre el 24 de diciembre de 1984. Esta variante se transformó con el tiempo en la más usada para escalar el pilastro.
El pilar Casarotto es famoso en todo el mundo por la calidad y belleza de sus largos, es para muchos una de las mejores escaladas en roca del mundo.

Otra variante en el pilar Casarotto, de más dificultad y exposición que la anterior. Fue abierta por el gran escalador italiano Marco Pedrini (primero en escalar en solitario el cerro Torre), y Kurt Locher. El 28 de diciembre de 1985 comienzan escalando por la vía Kearney/Knight. Tras ocho largos se desvían a la derecha y continúan por un alargado sistema de diedros, evidentes en la parte final del pilar. Cerca de la cumbre del pilastro, Pedrini cae 20m y se disloca un hombro, además, con el golpe y la caída, pierden gran parte de su equipo, por lo que deben rapelar con un juego de stoppers y poco material mas, todo el pilar.
Tiene una sola repetición hasta el momento, hecha hace muy poco por dos excelentes escaladores, el neocelandes Athol Whimp y el australiano Andrew Limdblade quienes confirmaron la seriedad de la vía. Además de escalar la ruta, hicieron la primera travesía Norte-Sur de la montaña.

Los americanos Jhon Catto, Peter Gallagher y Mark Hesse intentaron abrir una ruta a la derecha del Devil’s diedral esloveno, sobre un diedro en el parte este del pilar Casarotto. Pero solamente pudieron escalar ocho largos antes de abandonar, debido a que la ruta continuaba por pequeñas fisuras, y ellos no poseían material adecuado para ellas. Luego en la temporada del año 2000 llegaron al área los también americanos Ben Gilmore y Brady Robinson. Estos escalaron los ocho largos del anterior intento y luego tras completar varios largos consecutivos de A3 vivaqueraron al final del décimo largo. Al otro día hicieron dos largos más y se juntaron con la ruta Casarotto para seguir escalando hasta la medianoche donde alcanzaron el final del pilar. Allí vivaquearon nuevamente y llegaron a la cumbre al otro día (20 de febrero) y rapelaron por la ruta franco argentina totalizando una interesante travesía.

El gigantesco diedro que forman el pilastro Este con el pilar Casarotto fue intentado por los argentinos Comesaña y Fonrouge en 1964 y por un grupo de japoneses en 1980 antes de ser escalado por un fuerte grupo de escaladores eslovenos.
En 1983 Silvo Karo, Frank Knez, Janez Jeglic y Stane Klemenc escalan el diedro logrando sobrevivir a la constante caída de piedras y avalanchas. Se juntan con la ruta Casarotto en la cumbre del pilar el 8 de diciembre de ese año y dan por concluida su escalada. Debido al peligro constante que supone escalar en el gran diedro-canaleta esta ruta no ha sido repetida, difícilmente lo sea.

Los suizos Michel Pitelka y Kaspar Oschener abren esta brillante línea en el pilastro Este de la montaña en 1992. Luego de varios intentos preparativos y de fijar cientos de metros de cuerda, llegan al final del pilar y luego a la cumbre el 20 de febrero. Esta ruta tuvo varios intentos posteriores pero ninguno con éxito.

Otra excelente línea en el pilastro Este, abierta por Bern Arnold y Kurt Albert en febrero de 1995. Estos alemanes lograron liberar toda la vía pero no pudieron hacer cumbre debido a que Arnold fué herido por una piedra durante el ataque final. Aun así escalaron todo el pilar hasta unir su ruta con la vía El corazón. Esta vía recibió varias ascensiones y es actualmente una de las más intentadas de la montaña por su calidad y belleza.

El pilar Este recibió numerosos intentos antes de ser escalado. La primera expedición en lograrlo fue la del club italiano ‘Ragni del lecco’, compuesta por diez escaladores y liderada por Casimiro Ferrari. Los italianos atacaron la montaña en estilo pesado, montando dos teleféricos para transportar material hasta el pie de la pared y fijando cuerdas en casi toda la vía siguiendo el intento anterior de una expedición Suiza. El 23 de febrero de 1976, t ras seis días en la pared, Casimiro Ferrari y Vittorio Meles alcanzan la cumbre.

Esta ruta fue escalada en dos etapas, en la primera participaron Miguel Gómez, Manuel del Castillo, José Luis Gallego y Miguel Ángel Gallego quienes en la temporada de 1981/82 comenzaron una nueva vía en la cara Este, a la izquierda del pilastro y lograron llegar hasta un poco más arriba de la Silla.
En febrero de 1984 los hermanos Gallego regresan para terminar su ruta continuando ésta desde la Silla de los franceses. En seis días de escalada terminan la ruta y llegan a la cumbre el 20 de marzo.